Древесные дома намного теплее собственных бетонных либо кирпичных аналогов, они дышат, ну и смотрятся отлично. Как досадно бы это не звучало, даже дерево не так теплое, чтоб можно было на сто процентов отрешиться от утепления. Как поступить, в своё время охото сохранить неповторимые индивидуальности древесного дома, но при всем этом создать его еще чуточку теплее? Неуж-то придется проститься с прекрасным видом древесной породы? Поставить крест на возможности дерева дышать? Ну и необходимо ли совершенно теплоизолировать дом изо бруса либо бревна? Может, это все довольно очень просто навязано фирмами, продающими утеплители? Попытаемся отдать ответы на все эти вопросцы и разобраться, который-нибудь утеплитель для древесного дома лучше избрать.
№1. Нужно ли утеплять древесный дом?
Наверняка, излишним будет перечислять все достоинства древесных домов. Они раз и навечно сразили люд экологичностью, красотой, теплотой и прочностью. Дерево владеет наиболее низким коэффициентом теплопроводимости, чем кирпич либо даже газобетон. Если же климат в регионе теплый и мягенький, слушай дом употребляется для отдыха либо временного проживания, то возможно обойтись наименьшим комплексом мер. Довольно будет утеплить швы межвенцовым утеплителем и защитить древесную породу особыми средствами.
В регионах с прохладными зимами древесный дом без утепления востребует наиболее сурового отопления. С течением времени же древесная порода лещадь действием наружных неблагоприятных причин начнет сгнивать, рассыхаться и лопаться. Деформируются и швы, от усадки появляется очень огромное количество мостиков холода, грызуны делают отверстия, и локальный климат в помещении очень усугубляется. Если же дом стоит в регионе с жестоким климатом и употребляется для неизменного проживания, рано либо поздно утеплить его придется. Наилучшее время для этого – через несколько лет далее возведения, в своё время стенки уселись.
Утепление древесного дома дает огромное количество преимуществ:
- срок службы дома возрастет;снутри дома станет теплее;древесная порода будет защищена ото всех неблагоприятных причин: перепад температур, морозы, влажность, вредители, конденсат, развитие плесени;расходы на отопление сократятся, слушай в доме станет теплее.
Основное – не перевоплотить постройку в неказистую и не дышащую коробку. Потому бдительность при выбирании утеплителя для древесного дома а при его монтаже не навредит.
№2. Которым должен быть утеплитель для древесного дома?
Снова подчеркнем, что древесная порода – это дышащий материал, она умеет впитывать и отдавать воду, регулируя локальный климат помещения. Конкретно потому в древесных домах в одно прекрасное время в особенности просто дышится. Если же закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только лишь потеряем основное преимущество сруба, да и напортим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к скоплению воды в дереве, его разбуханию, возникновению плесени. Откуда возьмется влага? Да хотя бы внутри дома. Чтоб схожих заморочек не появлялось, нужно, чтоб утеплитель был паропроницаемым. Не считая того, сырые стенки утеплять недозволено, принципиально применять гидроизоляцию, и весьма лучше использовать технику вентилируемого фасада.
К утеплителю древесных стенок выдвигаются последующие требования:
- паропроницаемость;маленький показатель теплопроводимости, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло;негорючесть. Все знают, что дерево просто воспламеняется и пылает, потому в паре с ним лучше применять материалы, которые очень устойчивы к огню;маленький вес. Чем {легче} материал, тем проще его монтировать. Если же утеплитель очень тяжкий, пригодится наиболее крепкий основа, слушай это время и излишние расходы.
Понятно, что далековато не любой утеплитель изо имеющихся подступает для древесного дома. Тем не наименее, почти все сознательно совершают неверный выбор. Для термоизоляции обычно употребляют такие материалы:
- все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они владеют высочайшими показателями паропроницаемости;твердые полимерные утеплители (пенополистирол и пенопласт) применять не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому. Да, это комфортные в монтаже и удобные утеплители, но придется организовать весьма суровую систему вентиляции, слушай это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целенаправлено применять такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента;сыпучие утеплители (вермикулитовый щебень, керамзитовый гравий, перлитовый щебень) хорошо пропускают воздух и воду, не страшатся больших температур, не увлекательны для грызунов, но они владеют низким коэффициентом термоизоляции, так что подступают лишь для теплых регионов, да и там особенной популярности не заполучили;межвенцовые утеплители употребляются, в своё время нужно сохранить уникальный наружный вид дома.
Заместо утеплителя для высокой защиты дома от осадков и ветров употребляют также древесную вагонку. При обработке антисептиками и антипиренами материал вправду мало продлевает срок службы дома. Выходит, что древесные стенки снаружи облицовываются древесными панелями. Хрен редьки не слаще ли просто обработать имеющиеся стенки и заделать швы? Но отделка древесной вагонкой – неплохой вариант при долгосрочном использовании слоя утеплителя. Снаружи вы получите все этот же древесный дом, лишь наиболее теплый.
Древесный дом рекомендуется утеплять конкретно снаружи. Внутреннее утепление отбирает много полезного места, плохо сказывается на локальном климате, да и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя снутри дома.
№3. Межвенцовый утеплитель для древесного дома
Самый щадящий метод утепления – это внедрение межвенцового утеплителя. Сам процесс именуют конопаткой. В эталоне конопатить древесный дом нужно поначалу спустя пару месяцев далее его возведения, слушай позже – через 6-Восьмой месяцев. Щели меж бревнами либо брусом заполняют паклей, джутом, время от времени даже употребляется мох.
Конопатить стенки начинают с самого нижнего венца дом. Любой венец поначалу конопатится навалом периметру, снаружи, слушай позже снутри. Лишь далее этого перебегают к последующему венцу, так до того времени, пока любая щель {не будет} заполнена снаружи и внутри. Далее конопатки дом может стать выше на 5-Восьмой см, но позже он чуток сядет, придавливая утеплитель и формируя непродуваемые стенки.
Пакля либо джут заталкиваются в щели с помощью молотка, стамески, конопаточной лопатки и резиновой киянки. Процесс будет трудозатратным и долгим. Если же не убеждены в собственных силах, лучше поручить работу спецам.
Наиболее современный метод конопатки подразумевает внедрение акриловых герметиков типа «теплый шов». Они пропускают воздух и отлично защищают щели от воды и перепадов температур. Работать с ними чуток {легче}. Не совершенно эстетичные швы конопатки некие предпочитают закрывать витым шнуром, навалом последней мере, внутри.
Саму же древесную породу в любом случае придется защищать антисептиками, антипиренами либо лаками.
№4. Минеральные ваты для утепления
Группа минеральных ват более годна для утепления древесного дома. Вообщем, любой материал изо данной группы имеет свои отличительные характеристики, которые стоит разглядеть раздельно.
Каменная (базальтовая) вата
Каменную вату вырабатывают изо горных пород, почаще всего употребляется базальт, отсюда и заглавие. В состав вводят разные связующие и добавки, в итоге выходит рулонный либо плиточный материал с покрытием изо фольги, крафт-бумаги либо стеклоткани и с таковыми достоинствами:
- устойчивость к огню. Каменная вата переносит температуры до 6000С, что логично, если же учитывать процесс производства и применяемое сырье;низкая теплопроводимость (0,038-0,047 Вт/м*С);высочайшая паропроницаемость;гигроскопичность;устойчивость к микробам;маленькой вес и верная форма упрощают установка;материал мешает усадки за счет плотности и жесткости;базальтовые волокна не вызывает раздражений на коже.
минусов можно отметить хрупкость материала. Стоит каменная вата дороже остальных минеральных ват.
Стекловата
Делается на базе горных пород с высочайшим содержанием кремния, но почаще – изо стеклянных отходов. Сырье плавится, к нему добавляют известняк, доломит, буру и остальные составляющие. Готовый утеплитель состоит изо довольно длинноватых волокон, чем и разъясняется его твердость, упругость и крепкость, но волокна эти стеклянные, слушай означает колючие. Выпускается в рулонах и плитах, может иметь покрытие изо фольги либо армирующего стекловолокна.
Плюсы:
- хорошая паропроницаемость;маленький коэффициент теплопроводимости (0,029-0,046 Вт/м*С);высочайшая крепкость при маленькой плотности;устойчивость к огню, выдерживает до 4500С;устойчивость к перепадам температур, брутальным субстанциям.
Основной минус – хрупкость и колкость стеклянных волокон, которые просто попадают в кожу и дыхательные пути. Все работы выполняются лишь при наличии всеохватывающих средств личной защиты. При намокании стекловата утрачивает значительную часть теплоизоляционных параметров, так что пригодится высококачественная гидроизоляция. Стоит дешевле базальтовой ваты, но дороже шлаковаты.
Шлаковая вата
Для производства употребляются отходы доменного производства. Потому что они достаются производителям практически безвозмездно, то и стоит утеплитель дешево. Маты и плиты имеют маленькую твердость, время от времени получают покрытие изо фольги с одной стороны.
Плюсы:
- низкая стоимость;устойчивость к высочайшим температурам, но навалом этому показателю шлаковата проигрывает каменной вате, потому что выдерживает нагрев до 250-3000С;хорошая паропроницаемость;отличные звукоизоляционные характеристики;шлаковата не увлекательна для грызунов;маленькая твердость матов и рулонов дозволяет отделывать криволинейные поверхности.
Минусы:
- гигроскопичность;чувствительность к перепадам температур;худшая в классе теплопроводимость (0,46-0,48 Вт/м*С);при намокании может выделяться серная кислота, которая плохо действует на древесную породу и сплав;волокна шлаковаты довольно острые, так что без спец средств для защиты работать недозволено.
всего класса шлаковата менее годна для утепления древесного дома, но употребляется интенсивно ввиду низкой цены.
Эковата
Материал делается на базе отходов картонной индустрии. 80% его состава – это целлюлоза, остальное – добавки, ладящие материал наиболее стойким. В эковату добавляют антипирены и антиспетики.
Плюсы:
- маленький коэффициент теплопроводимости (0,032-0,041 Вт/м*С);экологичность и паропроницаемость;эковата хоть и может впитывать воду, но при всем этом ее теплоизоляционные характеристики практически не изменяются;способность к поглощению шумов и вибраций;устойчивость к грызунам и насекомым.
Основной минус заключается в монтаже. Эковата – это рыхловатый материал, который продается в мешках. Перед нанесением его взрыхляют миксером, слушай позже ручным либо механизированным методом наносят на стенку. Чем плотнее слой, тем лучше, потому что недостаточно плотный слой стремительно дает усадку, слушай здесь и до мостиков холода неподалеку. Ручной метод монтажа – это длительно, ну и гарантий свойства никаких. Установка с пневмоустановкой – это недешево, потому что придется нанимать профессионалов.
Порядок работ при утеплении минеральной ватой (плиты и рулоны)
Выполнить установка плитного либо рулонного утеплителя в меньшей мере трудно. Спецы советуют приступать к утеплению, в своё время дом уже отдал усадку, т.е. спустя около 2-ух лет далее его возведения. Для работы пригодятся рулетка и уровень, дрель, ножовка, степлер, герметик для дерева, мембрана для гидроизоляции и сам утеплитель. Расчет создать нетрудно, просто посчитайте периметр каждой стороны дома, суммируйте характеристики и добавьте 7-10% припаса. Если же нужен двойной слой, то итог множат на 2. Для обрешетки пойдет брус 50*50 мм, для двойного слоя – 100*40 либо 100*50 мм.
Порядок работ последующий:
- подготовка основания. Очистить стенки от плесени, пыли и грязищи, при наличии пустот в венцах поновой заделать их уплотнителем, слушай позже – заделать швы герметиком. Трещинкы в дереве также лучше заделать. Древесная порода обязана быть сухой, так что работать лучше в летнюю пору далее долгого периода без осадков;грунтование. Если же древесная порода стремительно впитывает грунтовку, наносят 2-ой слой;установка каркаса. Брусья укрепляют с шагом, на 10 мм меньше ширины утеплителя. 1-ый брус монтируют около угла дома, в 5-10 см от него. Укрепляют обрешетку шурупами;установка плит утеплителя в приобретенные углубления, лучше, чтоб не было зазоров. Плиты должны лечь плотно, но для гарантии употребляют тарельчатые дюбеля. Если же нужен 2-ой слой утеплителя, его кладут так, чтоб закрылись соединения меж плитами первого слоя;установка защитной мембраны с помощью степлера и скотча. Любая последующая полоса обязана входить на предшествующую на 10-15 см, стык лучше проклеить скотчем;установка контробрешетки на шурупы, в предстоящем на нее крепится древесная вагонка либо иной облицовочный материал. Это техника вентилируемого фасада.
Есть и остальные методы. Минеральную вату можно укреплять на П-образные железные подвесы. Их располагают навалом всей длине, в плитах вырабатывают прорези, при помощи которых те одеваются на подвесы. Дальше идет слой мембраны, слушай подвесы служат к тому же для монтажа отделки.
Очередной метод – наклеивание плит минеральной ваты на стенку с доборной фиксацией дюбелями. Дальше наносится цементный раствор для сглаживания, он укрепляется сетью изо стекловолокна. Остается лишь погрунтовать стенку, нанести слой штукатурки и краски (лишь не акриловые составы). Это способ «влажного» фасада, который не особо подходящ для древесных домов, ведь штукатурка – это статичная оболочка, слушай дерево подвижно. Смогут возникать трещинкы.
Порядок работ при утеплении эковатой
Ежели вы отважились монтировать эковату вручную, то придется придерживаться такового порядка действий:
- подготовка основания навалом описанной чуть повыше схеме;установка обрешетки изо бруса с шагом 50-60 см;обшивка обрешетки гидростойкими плитами OSB на высоту 80-100 см от земли;распаковка эковаты, распушивание в емкости с помощью дрели с насадкой миксером. Цель – убрать все комки;приготовленной эковатой заполняют просвет меж стенкой дома и обшивкой, кропотливо утрамбовывают, уделяя внимание углам и щелям;в своё время просвет практически заполнен, укрепляют еще обшивку на последующие 80-100 см и повторяют деяния;в конце обшивку грунтуют и приступают к облицовке.
Проще будет при использовании специальной установки. Шаг обрешётки при всем этом 1-1,Двух м, в вату перед распылением добавляют воду для образования склейкой массы. Напыляют вату плотным ровненьким слоем, дают ей высохнуть, позже избытки счищают, монтируют мембрану и приступают к облицовочным работам.
№5. Полимерные утеплители
Советовать данную группу материалов для утепления древесного дома рука не поднимается. Полимерные материалы не дышат, слушай означает, все достоинства древесных стенок идут насмарку. При долгосрочном использовании таковых утеплителей пригодится суровая система вентиляции. Оправдано применять их при утеплении бетонных плит и каменных цоколей.
Пенополистирол
Его в народе именуют пенопластом. Материал состоит изо массы шариков, которые соединены меж собой с образованием маленьких полостей.
Плюсы:
- маленький вес и простота в обработке;хороший показатель теплопроводимости (0,036-0,051 Вт/м*С)малая стоимость;долговечность;шумоизоляция.
Минусы значительнее:
- горючесть;паронепроницаемость;в пенопласте обожают созодать норки грызуны;в полостях меж шариками пенопласта может накапливаться вода. Показатель водопоглощения навалом размеру за 24 часа составляет 2%, за 30 суток – 4 %. Не так и много, но скопленная влага при замерзании может разрушать структуру утеплителя.
Уж очень много работ придется выполнить, чтоб защитить материал от огня, грызунов и воды, и обеспечить в доме вентиляцию, так что лучше древесные стенки таковым образом не утеплять – малая стоимость пенопласта не оправдывается иными растратами.
Экструдированный пенополистирол
Это уже наиболее совершенный утеплитель, схожий пенопласту материал, но способ производства совсем другой, отсюда и разница в свойствах.
Плюсы:
- низкая теплопроводимость (0,028-0,034 Вт/м*С). Если же дом стоит за полярным кругом, то это наилучшее решение;малый вес;простота монтажа;устойчивость к влаге;довольно высочайшая крепкость.
суровых минусов паронепроницаемость, горючесть и высочайшая стоимость.
Пенопласт ПВХ
Утеплитель создают на базе поливинилхлорида (ПВХ). В итоге выходит легкий ячеистый материал, владеющий впечатляющим набором преимуществ:
- высочайшая крепкость, выше, чем у экструдированного пенополистирола;маленький коэффициент теплопроводимости (0,035-0,07 Вт/м*С)устойчивость к горению;хорошая паропроницаемость, самая высочайшая в данном классе материалов;биостойкость.
Все бы было отлично, если б ни стоимость. Стоит материал весьма недешево, слушай при горении хоть и склонен к самозатуханию, но выделяет хлористый водород, который при соединении с водой дает соляную кислоту.
№6. Пенополиуретан для утепления древесного дома
Данный вид утеплителя в крайнее время употребляется все почаще, при этом конкретно напыляемая его версия. Еще есть вариант в виде плит. Напыляемый пенополиуретан просит использования специальной техники, но отлично заполняет все щели, делает цельное покрытие.
Плюсы:
- маленький коэффициент теплопроводимости (0,019 Вт/м*С);устойчивость к перепадам температур, долговечность;устойчивость к огню, грызунам, тлению;маленькой вес;устойчивость к воде.
Основной минус – паронепроницаемость, навалом этому показателю материал в 50 раз ужаснее минеральной ваты. К тому же, для напыления пригодится особое оборудование, управлять которым должен специалист, слушай это сказывается на стоимости. Пенополиуретан опасается солнечных лучей. Поправде, он не весьма подступает для древесных домов, ведь если не имеет смысла цель сохранить способность конструкции дышать, то можно применять данный утеплитель.
№7. Расчет толщины утеплителя
Чтоб посчитать, который-нибудь слой утеплителя пригодится, можно пользоваться особыми калькуляторами либо услугами профессионалов. При всем этом учитывается наличие окон, требуемая температура в доме и остальные характеристики. Расчет можно выполнить и без помощи других:
- определяем величину нормируемого сопротивления теплопередачи стенок дома для вашего региона. Проще всего заглянуть в таблицу. Допустим, дом стоит кое-где в Подмосковье, {тогда} нужное сопротивление составит 3,28 м2*С/Вт. Данный показатель должен достигаться за счет сопротивления теплопередаче стенок и утеплителя;определяем коэффициент сопротивления теплопередаче имеющихся стенок дома. Допустим, дом выполнен изо соснового бруса, для которого сопротивление 0,18 Вт/м*С;толщина стенок 20 см, означает сопротивление теплопередаче будет 0,2 / 0,18 Вт/м*С – 1,11 м2*С/Вт;разница от нормативного значения (3,28-1,11) = 2,17 м2*С/Вт;чтоб достигнуть требуемого показателя сопротивления, нужно применять утеплитель. Избираем каменную вату с коэффициентом теплопроводимости 0,04 Вт/м*С. Получаем 2,17 м2*С/Вт*0,04 Вт/м*С = 0,0868 м, либо 8,7 см. Можно применять вату шириной 10 см.
Верно подобранный и смонтированный утеплитель сделает древесный дом наиболее долговременным и комфортным, слушай снаружи стенки можно будет обшить блок-хаусом, чтоб не утратить неповторимый вид.